维也纳咖啡地图 精品咖啡豆基础常识

　　维也纳的老城里没有新事。来来往往像幽灵一样在维也纳出没过往的旅行者也好，一百年前守着一杯热咖啡发呆或看报的希特勒、列宁、斯大林、弗罗伊德等人也好，无论这些座上客们当年在青年时代终日泡在这里谋思为怎样的时代奋斗，无论他们最终如何深刻地影响了欧洲和整个世界，中央咖啡馆没怎么变过，一抬头深栗色墙上还是弗朗茨和茜茜公主，上咖啡前依然是一小杯水，皇家蛋饼还是外焦里脆。

　　除了博物馆和音乐，维也纳的第三件瑰宝就是全欧洲最好的老牌咖啡馆。理清楚一张咖啡馆地图，这个城市最不该错过的那些宫殿博物馆和市井之景，也就一目了然。维也纳内城所有值得游览的地带都看不见国内开在商场一隅的星巴克和Costa这类大众品牌。

　　你甚至可以先锁定咖啡馆再以此为辐射点观光。即使你的观光时间有限，在list的名目之间反正总归也要找歇脚的场所休息一下逛遍博物馆美术馆的腿，那为何不让维也纳最盛名于世的咖啡馆填满这些歇脚的空隙时分。

　　曾有人将中央咖啡馆视为奥地利诗歌、剧本、小说的摇篮。毕竟常客名单里囊括了莫扎特、贝多芬、舒伯特、施特劳斯父子等人。20世纪初，托洛茨基和希特勒经常光顾这里的原因除了离家近，只需步行几分钟就能到达之外，这些老主顾热爱的是那里的蛋糕、报纸、象棋，尤其是紧贴局势的演讲。

　　希特勒是否和托洛茨基被咖啡馆赠过同一款时兴的蛋糕，铁托是否在这里曾遇见过斯大林这样的猜想是无谓的云烟。一战爆发后，中央咖啡馆大门关闭过一段时间。那些年轻的座上客们也如离开中央咖啡馆那样离开维也纳，去在现实世界中构建曾经于咖啡馆里沉思时希翼的世界。

　　大量的报纸是当年咖啡馆的重要组成部分，买一杯咖啡就能坐在咖啡馆里浏览全世界的新闻，这使得维也纳咖啡馆成为了当时知识分子和艺术家们会面的场所。中央咖啡馆甚至曾经在店内放置一本册子，上面列出了所有200份在咖啡馆可以阅读到的报纸。

　　老实说，在维也纳，老牌又谈资丰富得可以把座上客出本辞典的咖啡馆不只一家。弗洛伊德最喜欢去的朗特曼咖啡馆依然在环城大道(theRing)的林荫之下。

　　在奥匈帝国的臣民还“说12种语言”的年代，奥匈帝国军队的军官必须能用除德语之外的11种语言下命令，国歌有每种语言的官方译本。维也纳这座城市依然弥漫着音乐、夜夜有舞会和华尔兹，市民们大都住在贫民窟，但他们偶尔依然能拿出几个铜板进咖啡馆。

　　穆斯林方式烹制咖啡在维也纳咖啡馆的最初阶段被严格地遵守：黑咖啡不加糖。直到喜欢甜蜜事物的奥地利人尝试着将牛奶和蜂蜜加入咖啡中让它变甜，维也纳的咖啡才算是真正找到了自己的灵魂。

　　戴梅尔(Demel)严格意义来说不是一家典型的咖啡馆，但无疑是维也纳最为著名的甜点屋。直到今天戴梅尔咖啡馆仍以它富丽堂皇的洛可可式的大厅和“k.u.k皇家甜点屋”的招牌闻名欧洲。

　　哈维卡(Hawelka)是上世纪60年代深得艺术家们喜爱的咖啡馆之一，直到今天哈维卡咖啡馆仍然以其独特的氛围闻名于世。

　　除了这几家最老牌，对于旅行者而言有两家咖啡馆并不在这些盛名的咖啡馆list里，却非常不容错过。在内城中央的国家美术馆和正对着它的自然历史博物馆，设在其中的咖啡厅虽然是连锁性质，却必须在维也纳咖啡地图上占上名次。想想看弗郎茨皇帝当年建造这两座建筑时资金不设上限的豪言吧。这一类开在美术馆旧宫殿里的咖啡厅，它们没有中央咖啡馆和萨赫那样独立历史的灵魂，但却拥有全维也纳咖啡厅最无可比拟的宗教画穹顶和华丽的大理石柱。它们身在殿堂级的建筑之中，占了身在城池中的楼台优势。在这里喝咖啡，客人们总是在仰望穹顶。毕竟，当我们在谈论咖啡馆的时候，我们从来都不是在单单谈论它的蛋糕和咖啡。